Как проявлять пленку с пленочного фотоаппарата kodak
Перейти к содержимому

Как проявлять пленку с пленочного фотоаппарата kodak

  • автор:

Фотопленка для начинающих

Я не буду писать о том, почему в наше время актуально снимать на пленку или сравнивать пленку с цифрой. Будем считать, что вы уже созрели для пленки как инструмента творческой фотографии. Осталось лишь разобраться, с чего начать. Именно в этом я постараюсь помочь, не загружая вас избыточной на данном этапе информацией. Я сознательно упростил эту инструкцию до пошаговых действий с набором минимально необходимых пояснений.

Шаг 1. Где взять пленочную камеру?
Шаг 2. Протестируйте ваш фотоаппарат
Шаг 3. Выберите пленку
Шаг 4. Грамотно экспонируйте пленку
Шаг 5. Отдайте пленку на проявку

Шаг 1. Где взять пленочную камеру?

Наиболее распространённые варианты:

1) У вас в семье есть пленочная камера. Чаще всего это Зенит, ФЭД, Зоркий или другие фотоаппараты советского производства. Идеальный вариант для пробы пера, при условии, что камера более-менее хорошо хранилась и находится в рабочем состоянии (об этом ниже).

Плюс: как правило, достойная оптика.
Минус: часто такие камеры оказываются в плохом состоянии (светят, рвут пленку и т.д.)

Плюсы: очень просто и доступно, купил и начал снимать. Камеры новые, продаются в любом специализированном магазине (не надо искать б/у и рисковать качеством).

Минусы: как правило, довольно тёмная оптика, поэтому пробовать такие камеры лучше или на ярком солнце или со вспышкой.

3) Вы решили купить свою первую камеру, более-менее качественную и при этом не дорогую (3000-15000 руб). Оптимальный вариант для тех, кто оценивает свои намерения серьезно и готов потратить некоторые деньги и главное, время на поиск камеры и ожидание доставки.

Важно для понимания! На этом этапе можно сильно закопаться и погрязнуть. Многие люди настолько углубляются в изучение спецификаций и чтение отзывов, что покупают первую камеру месяцами, иногда годами. Иногда не покупают вовсе, окончательно потонув в обилии информации.

Я настоятельно рекомендую вам не морочить себе голову и выбрать один из классических вариантов бюджетных камер, к которым приходит большинство начинающих пленочников (я не исключение, о чем совершенно не жалею). Покупать я советую на www.ebay.com или на www.avito.ru. Чаще всего выбор сводится к следующим фотоаппаратам (ссылки сразу даю на Ebay):

Olympus XA2 (компактный шкальник)
Olympus Mju:II (одна из лучших мыльниц в мире)
Olympus OM-1 (компактная и качественная механическая зеркалка)

Также вполне подойдет любая пленочная зеркалка Canon или Nikon. И, на самом деле, любая другая камера в рабочем состоянии, которая вам приглянется и будет стоить недорого. Помним главное — не закопаться! Если у вас начинает пухнуть голова от выбора, примите волевое решение и купите первый попавшийся фотоаппарат. Все равно скорее всего в будущем он останется в вашей коллекции как память о счастливом времени, когда вы начинали снимать на пленку и еще мало чего в этом понимали. Поэтому не имеет принципиального значения, какой именно будет эта камера. Ее задача — помочь вам ощутить кайф пленки с минимальными вложениями.

Шаг 2. Протестируйте ваш фотоаппарат

Очень важный этап, который упускает из внимания большинство начинающих пленочных фотографов. Из-за этого вы можете разочароваться в пленке, даже не попробовав ее. Чтобы этого не случилось, обязательно проверьте работоспособность вашей камеры прежде, чем начнете снимать на нее творческие сюжеты. Помните — в ваших руках неизбежно б/у техника, к тому же пока еще не знакомая в использовании.

А. Для тестирования камеры я рекомендую использовать самую дешевую, но заведомо не засвеченную фотопленку. Например, немного просроченную Kodak Колор Плюс 200 (135/12) 2016 года стоимостью 100 руб (при покупке от 10 штук вообще 80 руб).

Б. Итак, пленка куплена — теперь нужно зарядить ее в фотоаппарат. Лучший способ научиться это делать — вбить в поиск на Youtube «как зарядить пленку в камеру . » (далее следует название вашей камеры). Почти в 100% случаев вы быстро найдёте внятное, наглядное и короткое видео и сможете повторить необходимые действия. Думая на шаг вперед, сразу же найдите и посмотрите второе видео «как извлечь пленку из камеры . »

В. Отснимите тестовую пленку. Лучше всего это делать буквально «не отходя от кассы», прямо в магазине, где вы купили пленку. Чаще всего там же вы сможете сдать ее на проявку. Не пытайтесь на этом этапе выдумать какие-то креативные сюжеты, иначе вы снова погрязнете. Не ожидайте на этом этапе от пленки волшебства. Ваша задача носит абсолютно прикладной и сугубо технический характер — проверить работоспособность комплекта «я + камера». Чем быстрее вы провернете эту скучную штуку, тем быстрее (и увереннее) приступите к самому вкусному.

Г. Извлеките пленку из камеры. Если по каким-либо причинам у вас не получается это сделать, обратитесь за помощью к сотруднику магазина, скорее всего вам помогут. Также, напомню, полезно заранее найти и посмотреть на Youtube видео про извлечение пленки из камеры вашего типа.

Д. Сдайте пленку на проявку. Лучше всего, если это можно сделать сразу же, в магазине. Еще лучше, если при этом магазине есть лаборатория и вам могут проявить пленку в срочном режиме, то есть в течение 1 часа. Сделать это можно, например, в магазине и лаборатории «СРЕДА».

Е. Для проверки пленки не обязательно заказывать ее сканирование. Или же можно заказать самый бюджетный вариант, скажем, 200 руб за всю пленку целиком вместе с проявкой. Качество сканов вас на данном этапе не интересует. Вам нужно всего лишь убедиться в том, что:

— вы можете заряжать пленку в камеру
— вы можете извлечь пленку из камеры
— вы можете выставить на камере параметры съемки и навестись на резкость
— ваша камера не засвечивает пленку
— ваша камера не царапает пленку

Этого более чем достаточно на данном этапе.

Убедиться в положительном результате тестовой съемки можно или через разглядывание сканов, или разложив негатив на светящемся просмотровом столе (есть в каждом специализированном магазине-лаборатории) и рассмотрев ее внимательно через лупу. Весьма полезным инструментом может оказаться айфон или другой смартфон с режимом инвертации цветов — просто включите его и в режиме макро рассмотрите негативы через телефон.

Шаг 3. Выберите пленку

В наше время производится и продается огромное количество фотопленок. Как правило, в специализированных магазинах в продаже представлено порядка 50-100 и более видов современных пленок. В добавок к этому при желании несложно найти в хорошем состоянии множество пленок, снятых с производства.

В рамках данной статьи я сознательно не буду читать вам лекцию про типы пленок. Изучать и пробовать пленки — один из источников наслаждения для современного фотографа, с моей стороны было бы жестоко лишать вас этого удовольствия. На стартовом этапе моя задача подсказать, с чего имеет смысл начать.

Если вы никогда не снимали на пленку (или снимали давно), для начала я советую вам попробовать несколько самых бюджетных пленок основных производителей. Это поможет вам сориентироваться в многообразии цветовых решений и наметить собственные пути для изучения пленок.

В будущем вы обязательно попробуете много разных пленок, научитесь хорошо видеть (предвидеть) и понимать их цветовые особенности, подбирать пленку под задачу и сюжет. Сейчас вам нужно получить общее представление о том, какие вообще бывают пленки. Лучше всего для этого подойдет вот такой «джентельменский» набор:

Безусловно, меня распирает желание рекомендовать вам еще как минимум 30-40 различных не менее замечательных пленок, но я делаю над собой усилие и играю в игру «выбирай, а то убьём». Только 4 пленки для начинающих, и ни одной больше. Почему именно эти четыре? Объясняю:

Отсняв эти четыре ролика, вам будет намного легче выбирать пленку в дальнейшем. На каждом этапе вы будете понимать пленки все лучше и лучше, и выдавать все более и более интересные результаты. Но начать я рекомендую именно с этих четырех. Можете просто поверить мне на слово, чуть позже вы убедитесь в том, что это был хороший совет.

Шаг 4. Грамотно экспонируйте пленку

Пожалуй, я не совру, если скажу, что на этом этапе происходит 95% всех ошибок начинающих пленочников. В основном именно ошибки экспонирования приводят к преждевременному разочарованию, через которое в дальнейшем пробиваются далеко не все. Те, кто осознает и исправляет эти ошибки, получают огромный бонус в виде бесконечного удовольствия от творческого процесса съемки на пленку и, конечно, от восхитительных результатов использования аналоговых технологий. Те, кто спотыкается об ошибки экспонирования, лишаются не только самого удовольствия, но и даже представлений о нем. Поэтому я буду искренне рад, если смогу предостеречь вас от этой потери.

Важно понимать, что негативная пленка ведет себя не так как цифра, а ровно наоборот. Если в цифровой фотографии действует правило «лучше чуть недосветить, чем пересветить», с пленкой дела обстоят ровно наоборот! Почти всегда (для упрощения на данном этапе будем считать, что всегда) пленку лучше ПЕРЕСВЕТИТЬ.

Если вы не додадите плёнке света, вы потеряете детали в тенях, цвет, плавность полутонов, приобретая взамен шум. Надо отдать должное, даже такая картинка на пленке куда более эстетична, чем аналогичный цифровой «брак». Но все же куда более выразительные и радующие результаты вы получите, если дадите пленке столько света, сколько ей нужно.

Как же узнать, сколько нужно пленке света? И откуда берутся «недодёры»? Основная проблема в том, что чаще всего начинающие фотографы пользуются встроенными в камеры экспонометрами. Которые изначально ориентированы на бытовую фотографию и, как правило, немного недосвечивают картинку (из соображений «пусть лучше будет чуть темнее, но без смаза). Кроме этого, экспонометры портятся со временем и постепенно начинают врать все больше и больше. Еще одна причина неверного экспозамера — использование неправильных батареек, которые влияют на экспозамер в процессе постепенного угасания энергии. Есть и другие причины.

В общем говоря, в подавляющем большинстве случаев при экспозиции через встроенные экспонометры вы получите недосвет. Чаще всего недосвет внушительный, от -1 до -3, а часто и до -5 и более стопов. Другими словами, ваша пленочная картинка будет сильно тёмной и из-за этого не очень-то красивой, даже если ее потом пытаться вытянуть при печати или сканировании. Там, где не хватило света, тяни не тяни — исправить уже ничего нельзя.

А вот если вы переэкспонируете пленку, чаще всего (не всегда, но на текущем этапе будем считать что почти всегда) ей от этого станет только лучше. По крайней мере очень-очень редко хуже. Большинству пленок пересвет на +1+2 стопа исключительно полезен — почти всегда сканы и печать с плотных негативов дают хорошие цвета, плавные полутона, уменьшают зерно. Многие пленки вы можете легко снимать с пересветом до +3+4 стопов, а иногда даже до +5+6 стопов и более. Впрочем, я не советую вам пересвечивать пленку больше чем на +2 стопа, по крайней мере до тех пор, пока вы не изучите ее свойства.

Недоэкспозиция — главный бич начинающего пленочного фотографа. Эта проблема намного глобальнее, чем это принято считать. Избегать этой чудовищной ошибки нужно всеми доступными средствами. В первую очередь я рекомендую такие:

1) Использовать внешний экспонометр, а еще лучше спотметр. На самом деле, это совет не для новичков, но я не могу его не обозначить как самый правильный вариант. Тем не менее, я не буду давать сейчас ссылок и объяснять что это такое, потому что на данном этапе запросто можно обойтись и без этих девайсов.

2) Использовать программный экспонометр на айфоне или другом смартфоне. Вот здесь можно почитать хороший обзор бесплатных приложений, меряющих экспозицию:

3) Если у вас нет спотметра, экспонометра или смартфона, всегда добавляйте +1+2 стопа от значений, которые дает встроенный в камеру экспонометр. Потому что хуже от этого почти никогда не будет. А вот если этого не сделать, хуже будет почти всегда.

Шаг 5. Отдайте пленку на проявку

Дальше все просто. Вы отдаете пленку на проявку в лабораторию. Можно в любую, но если в вашем городе есть хорошая (недорогая, быстрая и качественная), лучше отдавать в такую. В Москве это в первую очередь SREDA Film Lab (можно присылать на проявку пленки из любых других городов), в Питере хвалят Foqus и Максилаб.

В будущем вы узнаете о разных способах сканирования пленок, но для большинства задач вполне подойдет любой стандартный вариант. Например, в СРЕДЕ он так и называется — сканирование «Стандарт», стоит всего 300 руб за всю пленку целиком (проявка при этом бесплатна). При этом вы получите 36 файлов размером 2000х3000 px, что более-менее достаточно для печати 20х30 см.

После проявки и оцифровки пленки (обычно занимает 1 сутки) вам на электронную почту придет ссылка для скачивания сканов. Скачивате, любуетесь, радуетесь фотографии! Поздравляю, вы — современный фотограф и счастливый человек!

Как фотографировать на Kodak Gold 200 и получать лучший результат

Kodak Gold 200 — это универсальная и чрезвычайно популярная 35-миллиметровая фотоплёнка с мелким зерном и насыщенными цветами. Она подходит для сцен с любым освещение, но лучше всего смотрится при большом количестве солнца. Если вы выбираете первую плёнку, чтобы попробовать аналоговую фотографию, я рекомендую вам начать с Кодак Голд.

Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, я регулярно публикую важную информацию про плёнку.

Обзор плёнки Kodak Gold 200

Если вы в начале пути или ищете недорогую и надежную 35-миллиметровую цветную негативную пленку, Kodak Gold 200 ждёт вас!

Kodak Gold 200 — это любительская фотоплёнка: дешевая и её сложно испортить. Вы можете найти Kodak Gold 200 в роликах по 24 или 36 кадров.

Если вы фотографировали на плёнку до появления цифровых фотоаппаратов, то наверняка снимали на Kodak Gold 200, потому что его можно было купить в любом магазине.

Любительская плёнка оставляет пространство для ошибок в экспозиции. Согласно спецификациям Kodak, Gold 200 можно переэкспонировать на три ступени и недоэкспонировать на две ступени и при этом получить приличное изображение! Вот почему эта плёнка идеальна для новичков.

Цветовой баланс, чувствительность и зернистость Kodak Gold 200

Цвета

Цвета у Kodak Gold 200 яркие и насыщенные. Картинка теплее, чем дают любительские пленки Fuji. Кодак Голд прекрасно передает оттенки кожи.

Kodak Gold 200 — это плёнка, заточенная под дневной свет. Это означает, что если вы хотите снимать на него под лампами накаливания или во флуоресцентном освещении, вам нужно использовать фильтр или выполнить цветокоррекцию в редакторе.

Чувствительность

ISO Кодак Голд составляет 200 единиц, она считается малочувствительной пленкой, поэтому при её использовании вам понадобится хороший свет. Но это означает ещё и то, что у неё мелкое зерно.

Зерно

Эта пленка имеет мелкое зерно, поэтому ваши изображения будут резкими и чёткими, и их можно увеличить.

Назначение

У Kodak Gold 200 нет чёткого позиционирования. Это отличная плёнка для повседневной съёмки, путешествий, семейного архива и портретов.

Согласно спецификации Kodak, Gold отлично подходит для портретов со вспышкой.

Как экспонировать Kodak Gold 200

Kodak Gold лучше всего смотрится при хорошем освещении. Тем не менее, он хорошо работает в различных условиях освещения, особенно в сценах с большим контрастом.

Я экспонирую его на ISO 200 или 160, выполняя замер по теням. Получается, что в целом я переэкспонирую кадр, если сравнивать мой точечный замер по теням и усреднённый замер всей сцены. Но это ему идёт на пользу.

Как уже неоднократно говорилось до меня, плёночный сканер вытащит из негатива чуточку переэкспонированные света, а вот недоэкспонированные тени ему вытащить труднее. Поэтому плотный (чуть переэкспонированный негатив) даст сканеру больше информации, а вам лучшее качество фотографий.

Шпаргалка по Kodak Gold Exposure

У Kodak есть отличная шпаргалка для экспонирования Kodak Gold 200 на основе правила Sunny 16.

Где Kodak Gold показывает лучшие результаты и где у неё проблемы

Мне нравится использовать Kodak Gold для повседневной фотографии, лайфстайла и портретов при естественном освещении. Она отлично подходит для путешествий или фотопрогулки. Kodak Gold 200 позволяет недурно сэкономить на своём хобби.

Если вам нравится снимать под прямыми солнечными лучами, Kodak Gold отлично подходит для этого и прекрасно сохраняет детали в светлых участках.

В малоконтрастных сценах он даёт мягкую, теплу и приглушенную картинку. А в высококонтрастных сценах удивительно хорошо сохраняет детали в светлых и тёмных участках. Kodak Gold 200 создает колоритный винтажный стиль фото, отсылающий к 90-м годам.

Я рекомендую эту плёнку для улицы. При искусственном освещении она не такая выразительная.

Kodak Gold 200 — это универсальная и недорогая плёнка любительского уровня, которая даст вам яркие, насыщенные цвета при незаметном зерне, прощающая грубые ошибки экспозиции.

Kodak Gold 200 прост в использовании и практически идеально подходит для портретов, путешествий и повседневных снимков.

У нас в продаже много плёнок. Прочитайте руководство какую плёнку выбрать.

Буду рад увидеть ваши результаты в своём Instagram (@filmozaru). Пишите, отмечайте меня, не стесняйтесь! Очень хочу увидеть ваши фотографии на плёнку!

Плёночная ностальгия: обзор Kodak M35 Film Camera

Если фотография — это большой обман, то плёночная фотография — волшебник среди фокусников. Это как вернуться в детство и открывать шоколадное яйцо с игрушкой — знаешь, что внутри что-то должно быть, но не знаешь, что именно.

Плёнка — это азарт и ребяческий восторг, когда смотришь на проявленные снимки. И это не говоря уже о особой плёночной цветопередаче и уютной зернистости кадров.

Если вы соскучились по девяностым, либо никогда в них не были, но очень бы хотелось, присмотритесь к Kodak M35 Film Camera.

У плёночных камер в целом свой шарм, но особую ностальгию вызывает то, что возвращает в детство или хотя бы молодость родителей, показывающих пыльные фотоальбомы / Источник: kodak.com

Характеристики Kodak M35 Film Camera

Kodak M35 — плёночный фотоаппарат. Чтобы его использовать, нужна любая пленка 35mm с ISO от 200 до 400 единиц. Чем выше число ISO, тем светлее будет кадр, так как плёнка будет более чувствительна к свету.

Если вы планируете фотографировать в путешествии в солнечную страну, лучше брать ISO 200, но для сумерек этого уже будет мало / Источник: pexels.com

Если вы планируете фотографировать вечером, ночью и даже в полной темноте, в фотоаппарат встроена вспышка. Она поможет осветить сцену, но не ждите от неё слишком многого. Импульс у Kodak M35 не очень сильный, поэтому подсветить объект хорошо можно лишь с небольшого расстояния — максимум 1-2 метра.

Вспышка не автоматическая — вы сами можете выбирать, когда её использовать. Перезаряжается она в районе 7-15 секунд, поэтому не стоит делать много кадров со вспышкой подряд — они просто будут тёмными, ведь вспышка не успеет накопить заряд для импульса.

Фотоаппарат относится к категории любительских, он очень бюджетный, поэтому ждать от него характеристик камеры, которая стоит в десятки раз дороже, бессмысленно. Это отличная дешёвая стартовая камера для погружения в плёночную фотографию. Не нужно выставлять настройки, думать о смене оптики, тащить тяжёлую технику. Kodak M35 весит всего 100 грамм — вставил плёнку и батарейку и пошёл фотографировать. Именно эта простота и отсылает к любительской фотографии девяностых, когда снимали все и всё, не задумываясь о характеристиках кадра.

Kodak M35 Film Camera можно найти в восьми цветах: оранжевом, мятном, лиловом, красном, голубом, розовом, белом и тёмно-зелёном хаки / Источник: kodak.com

Объектив в Kodak M35 Film Camera 31mm, то есть широкоугольный. Он захватывает большое поле обзора, поэтому им можно сфотографировать и группу людей, и пейзаж, и архитектуру. Для творческого портрета такой объектив тоже подойдёт, но, чтобы получить хороший кадр, надо следить не только за моделью, но и тщательно выбирать и готовить локацию.

Диафрагма у Kodak M35 Film Camera фиксированная, f/10. Именно поэтому многим пользователям снимки с этой камеры кажутся тёмными. Но производителя можно понять: такая апертура обеспечивает настолько хорошую резкость, что, даже снимая группу из нескольких человек, все будут в фокусе. Диафрагма рассчитана на съёмку в хороших условиях освещения, то есть максимальное качество будет, если вы фотографируете днём на улице.

Фокусируется камера начиная с расстояния в метр и до бесконечности. Если фотографировать объект с более близкого расстояния, он получится размытым. В остальном же про настройку резкости можно забыть — у Kodak M35 Film Camera фиксированная фокусировка, она всё делает сама.

Корпус пластиковый, из-за чего на ощупь кажется хлипким. Также иногда пользователи жалуются на слабую катушку, которая плохо перематывает плёнку.

Чтобы точно избежать своих ошибок и не пенять на брак фотоаппарата, перед установкой плёнки обязательно прочитайте инструкцию, которая идёт в комплекте / Источник: pexels.com

В комплект камеры входит шнурок, благодаря которому камера может висеть на запястье, а вот плёнку и батарейку нужно докупить. Нужна всего одна мизинчиковая батарейка ААА.

Особенности Kodak M35 Film Camera

  • Бюджетность.
  • Полностью автоматическая камера.
  • Корпус пластиковый и слабая вспышка — плата за низкую цену.
  • Узкая диафрагма, из-за чего всё в фокусе, но фотографировать лучше днём в солнце или со вспышкой.
  • Широкоугольная картинка.
  • ISO плёнки от 200 до 400.

Кому подойдет Kodak M35 Film Camera — итоги

Для камеры подойдёт плёнка размером 24х36mm с ISO 200 или 400 / Источник: pexels.com

Kodak M35 Film Camera — камера с автоматическими настройками. В ней не нужно разбираться, для неё не нужны лекции по устройству фотоаппарата. Главное — правильно вставить плёнку, и всё, можно идти фотографировать. Нажал — получил кадр. Этим она идеальна для любителей и новичков, которые только знакомятся с плёнкой.

Kodak M35 Film Camera — бюджетная камера. Она может стать отличным подарком, который вызовет приятную ностальгию. Кроме того, снимать на неё может абсолютно любой, даже невероятно далёкий от фотографии человек.

Kodak M35 Film Camera — очень лёгкая камера. Её можно взять в путешествие, чтобы зафиксировать моменты, которые потом будут вызывать ностальгию. Она весит меньше небольшой книги, а из-за небольшого размера не займет места в чемодане. Её можно просто положить в карман и забыть.

Фото на плёнку из путешествия по Эстонии. Гораздо проще и интереснее, чем тащить с собой громоздкий фотоаппарат, который ещё и украсть могут / Фото: Елизавета Чечевица

Kodak M35 Film Camera может подойти свадебщикам и любым другим фотографам, которые хотят добавить к своим услугам дополнительные «уютные» плёночные фотографии. Дешевизна, лёгкость, простота в обращении делают её хорошим вторым фотоаппаратом.

Kodak M35 Film Camera может стать своеобразной разгрузкой и развлечением для профессионала. Можно положить её в карман, когда вы просто идёте гулять в парк, либо решаетесь выйти на «фотоохоту» в город. Ненавязчиво сделать парочку атмосферных кадров, которые не нужно ретушировать, а достаточно отдать в фотоателье и дождаться проявки — что может быть лучше?

Эстетика девяностых и ностальгия по ним — один из трендов в фотографии в 2023 году. Kodak M35 — фотоаппарат, который по характеристикам, внешнему виду и простоте использования пришёл ровно из той эпохи. Камера может стать реквизитом, либо стать воплощением тренда. Что может лучше передать атмосферу 90-х и сделать кадры в таком стиле, чем камера, которую будто бы достали из машины времени?

Плёночная фотография: инструкция по выживанию в условиях высоких цен

Хотите детокса от «цифры»? А может, вы просто хотите попробовать что-то новое в фотографии? На помощь придёт плёночная фотография! Дорого, но интересно. Поверьте, попробовать точно стоит! В этом материале я затрону два самых распространённых формата плёнки — 35 мм и 120, со всеми основными аспектами съёмки, покупки камер и плёнки.

Снимая на Fujifilm X-T1, который внешне очень похож на старую плёночную камеру, уж очень хотелось попробовать плёнку. Но то не было денег, то желания, то понимания, зачем оно мне надо.

Согласитесь: похожа ведь на плёночную камеру?

Но в один момент, на время ко мне попала старая добрая Praktica L. Камера хорошая, но родные объективы зачастую идут с геликоидом, который невозможно провернуть — за долгие годы бездействия смазка попросту пришла в негодность, и по-хорошему, объектив надо разбирать и смазывать. Проблема в том, что у этих объективов сложная конструкция из кучи винтиков и пружинок, и не каждый за такую работу возьмётся. Поэтому было решено взять с рук «Зенит» с легендарным Гелиосом 44-2. Камера, конечно же, оказалась непригодной к использованию (шторки «светят»), но зато объектив — вполне рабочий! Благо резьба у «Практики» всё та же. Оптика М42 подошла без проблем.

С такой камерой вы точно не останетесь без внимания на каком-нибудь модном фестивале.

А потом я вспомнил, что несколько лет назад, один друг подарил мне тушку Зенита 122. Она лежала у меня в одном из ящиков — по сути, нужно было только докупить объектив. Каких-то рублей 300 — и на руках у меня уже имелась вторая полноценная зеркалка с маленьким объективом-блинчиком Индустар 50-2, на которую тоже можно было снимать.

Потёртый, без одного винтика, но всё ещё рабочий вариант.

Конечно, камеры ощущаются совсем по-разному. «Практика» собрана более качественно, ламельный затвор, есть выдержка в 1/1000 секунды. И хоть корпус из пластика, пластик этот ощущается очень похожим на какой-то лёгкий металл. Корпус Зенита уже не ощущается таким монолитным, это просто недорогой пластик — камера выпускалась в тяжёлый для страны период после распада СССР. Да, здесь нет выдержки 1/1000 (в солнечный день придётся прикрывать диафрагму больше), а затвор — матерчатый. Но если брать тот же Зенит 122, он даже вместе с прибавившими в цене «Гелиосами» будет стоить в районе 3 тыс. рублей. Ну а с вышеупомянутым «Индустаром» камеру можно взять за смешные 2 тыс. рублей. Немецкая же камера обойдётся уже примерно в 4000 — и это только за базовую модель L, «тушку» без объектива.

Пожалуй, самым удачным приобретением этого года можно считать Pentax MZ-M с объективом RMC Tokina 35–105mm f/3.5-4.3, вспышкой и спусковым тросиком всего за 600 рублей. На самом деле, это чистая случайность — получить в руки столь хорошую камеру за копейки. Да, потёртая. Но люфтов нет, ничего не скрипит, а объектив, который охватывает всё базово необходимые расстояния при адекватной светосиле — это и вовсе находка для фотографа. Ну и не стоит забывать, что рабочие отрезки камер Pentax и резьбы M42 схож, а значит, через простой переходник можно поставить любой недорогой советский объектив! Автофокуса здесь нет: эта бюджетная камера выпускалась в переходный период, когда фотографы ещё больше доверяли ручной фокусировке, но автофокус уже был на топовых плёночных зеркалках от Nikon и Canon. Зато здесь есть действительно хороший экспонометр, позволяющий работать с диапазоном ISO от 6 до 6400 — если вы хотите снимать на просрочку, либо будете проявлять плёнку с пуш-процессом — эта камера просто идеально подойдёт. А ещё здесь есть сменный фокусировочный экран (комплектный с клиньями Додена вполне хорош), синхронизация вспышки на выдержке 1/100 («Зениты» работают со вспышками на выдержке 1/30), а минимальная выдержка здесь — 1/2000. Кстати, при желании можно поставить дополнительную батарейную ручку — и хват удобнее будет при портретной съёмке, и питание будет от обычных батареек типа АА.

Потёртый, но надёжный аппарат с неплохим объективом — прослужит ещё долго.

Зенит 122 имеет экспонометр, который имеет свойство врать об экспозиции, поэтому даже не заморачивайтесь с батарейками. Замер экспозиции лучше всего производить либо смартфоном, либо внешним экспонометром. Я пользуюсь приложением Light Meter для iOS — оно имеет возможность измерять как среднюю экспозицию для всего кадра, так и точечно. Само приложение бесплатно. Но учтите, что сильно просроченная плёнка требует экспозамера по теням — иначе рискуете получить тёмный кадр, при, казалось бы, правильном экспонировании.

Pentax MZ-M, RMC Tokina 35–105mm f/3.5-4.3, Kodak Color Plus 200 (просрочка до 2008, снято как 50 ISO)

Ещё фото

Pentax MZ-M, RMC Tokina 35–105mm f/3.5-4.3, Kodak Color Plus 200 (просрочка до 2008, снято как 50 ISO)

Pentax MZ-M, RMC Tokina 35–105mm f/3.5-4.3, Kodak Color Plus 200 (просрочка до 2008, снято как 50 ISO)

А вот Pentax уже требует пары батареек довольно редкого формата CR2.Комплект из двух батареек обойдётся примерно в 1000 рублей — благо хватает их на несколько десятков плёнок.

Ну и, конечно, плёнка. Здесь мне тоже повезло — нашёл на Авито лот просроченной в 2006 году «Свемы» из 6 плёнок по 36 кадров за 1500 рублей. Плёнка оказалась очень даже живой. Но Стоит помнить, что покупка любой просрочки — большая лотерея. И если ч/б плёнка, годностью до 2006 года вполне может быть отснята по номинальному iso, то цветная — точно нет.

Praktica L, Гелиос 44-2 f2/58 mm, Свема 100 (просрочена в 2006, отснята как 100 ISO)

Ещё фото

Praktica L, Гелиос 44-2 f2/58 mm, Свема 100 (просрочена в 2006, отснята как 100 ISO)

Praktica L, Гелиос 44-2 f2/58 mm, Свема 100 (просрочена в 2006, отснята как 100 ISO)

Так уж вышло, что на моё объявление о покупке плёнки в местном паблике-барахолке в ВК откликнулся незнакомый мне человек, и предложил целый пакет старой плёнки. Ею оказалась просрочка от Kodak и Konica. Kodak Color Plus 200, Gold 200, Ultra Gold 400 (сейчас она называется Ultra Max 400), Konica VX 100, VX 200, VX 400 — просто россыпь интересных плёнок! Конечно, Color Plus было больше всего (самая бюджетная цветная плёнка и по сей день), а сроки годности варьировались аж от 2005 до 2009. И учитывая условия хранения и давно вышедшие сроки, я был вообще не уверен, что плёнка живая.

image

Но я ошибался. Плёнка более, чем жива! Первые кадры отснял на одном из летних фестивалей в Подмосковье в яркий солнечный день на один стоп ниже от номинала, как 100 iso, используя Kodak Color Plus 200. Конечно, снимки получились зернистыми, но в целом это были приятные снимки, снятые на связку из ГДРовской «Практики» и советского «Гелиоса». Опытным путём выяснил, что реальное рабочее iso плёнок с родным 200 — 40-50, а то и ниже. В солнечную погоду, конечно, можно и как 100 снимать.

Praktica L, Гелиос 44-2 f2/58 mm, Kodak Color Plus 200 (просрочена в 2008, снято как 100 ISO)

Ещё фото

Praktica L, Гелиос 44-2 f2/58 mm, Kodak Color Plus 200 (просрочена в 2008, снято как 100 ISO)

Praktica L, Гелиос 44-2 f2/58 mm, Kodak Color Plus 200 (просрочена в 2008, снято как 50 ISO, выдержка около 5 секунд)

«Конику» тоже опробовал: VX 400 снимал как 100 iso, получились очень хорошие цвета. Подозреваю, что на Konica VX 100 нужно будет снимать как 10 ISO (света нужно очень много!).

Praktica L, Гелиос 44-2 f2/58 mm, Konica VX 400 (Просрочена в 2006, снято как 100 ISO)

Ещё фото

Praktica L, Гелиос 44-2 f2/58 mm, Konica VX 400 (Просрочена в 2006, снято как 100 ISO)

Praktica L, Гелиос 44-2 f2/58 mm, Konica VX 400 (Просрочена в 2006, снято как 100 ISO)

Однако стоит понимать, что на просрочку можно снимать нормально только на хорошую камеру с ручными настройками. Пробовал отснять одну из катушек в мыльнице Samsung AF-333 как iso 100, заклеив DX — код: кадры получились с зерном, размером с кулак, и в тени светосилы явно не хватало.

Samung AF-333, Kodak Gold 200 (просрочена в 2007, отснятао как 100 ISO)

Ещё фото

Samung AF-333, Kodak Gold 200 (просрочена в 2007, отснятао как 100 ISO)

Samung AF-333, Kodak Gold 200 (просрочена в 2007, отснятао как 100 ISO)

На Авито есть просто невероятное количество чёрно-белой просрочки, размотанной с бобин ещё советских времён. Реальное iso у такой плёнки — максимум 20. Встречаются, конечно, варианты посвежее, и с ними можно экспериментировать, снимая в солнечную погоду, как 100 iso. Но нужно понимать, что намотка — это отчасти весьма рандомная покупка. Наматывают катушки с самых разных бобин — встречаются даже намотки технической плёнки, чувствительность которой порой и до 5 iso не доходит. А ведь бывают плёнки с ещё более низкой чувствительностью. Изначально они предназначались для изготовления фильмокопий, например. Но кто-то догадался засунуть такую плёнку в фотоаппарат, и отснял на неё что-то, получив какой-никакой результат. Стоят они сущие копейки, но в умелых руках и ручной проявке дают интересную картинку. Для особых ценителей «спецэффектов» просроченной плёнки (низкая контрастность, царапины, а порой и вовсе грибок) — всегда есть вариант поискать за копейки целые бобины советской плёнки, хранившейся непонятно где и как.

10 штук старой Свемы КН-2 удалось взять за 2000 рублей.

Но что, если хочется снимать на что-то более свежее, но не сильно опустошая свой кошелёк? Вот тут снова на помощь приходят частники, которые продают намотки. Чаще всего продают именно киноплёнку — она проявляется не по стандартному для цветных негативных плёнок процессу C-41, а по ECN-2. Отличается он тем, что на плёнку нанесён сажевый слой, его нужно предварительно смывать. Цены на проявку по этому процессу если не такие же, то не сильно выше. Стоят киношные плёнки от 500 рублей за 36 кадров: чаще всего это просроченный Kodak Vision 2, но может попасться и Vision 3, но и стоить такая плёнка будет дороже — зато посвежее. Покупая киноплёнку, стоит помнить, что они бывают двух разновидностей — для дневного света и для искусственного освещения. Первые обозначаются буквой D, то есть daylight. Вторые буквой T — Tungsten. В целом, можно и на плёнку для искусственного света снимать днём, но снимки при этом будут в холодных тонах.

Только не забудьте в лаборатории предупредить, что у вас в намотке именно киноплёнка — у неё имеется сажевый слой, который может испортить химию.

Но есть и те, кто находят старые бобины с чёрно-белыми плёнками ещё советских времён: стоят они ещё дешевле, а рабочее ISO может быть где-то около 50. Правда, большая часть таких плёнок точно не подойдёт для автоматических камер, ввиду низких рабочих ISO. Стоит заранее спрашивать продавца, тестировал ли он плёнку, и какая у неё реальная чувствительность.

▍ Максимальная экономия

А что, если денег на плёнку ну вот совсем мало, а снимать хочется? Выход есть — найти недорогую полукадровую камеру и снимать на недорогую плёнку. Хорошим вариантом будут камеры “Чайка” и Агат 18. “Чайки” менее компактные, но зато у них объектив даёт более интересную картинку, да и проблем с зарядкой плёнки меньше. «Агат» же — полностью пластиковый, крайне миниатюрный фотоаппарат. Вставить плёнку в него — целый ритуал, а с перемоткой кадров могут быть проблемы. Но стоит помнить, что у бюджетных полукадровых камер нет встроенного дальномера — так что расстояние придётся определять либо на глаз, либо докупив внешний дальномер, например, «Блик».

Главное — выбирать плёнку, у которой есть живые 100 iso. Взять её можно либо на Авито, либо в фотолабораториях. На одну катушку в 36 кадров на полукадровую камеру можно снять 72 кадра. Хотя, на «Агате» мне удалось снять 76. В принципе, если будете проявлять вручную и использовать многоразовую катушку — то можно выжать и 77 кадров — при проявке цветной плёнки, проявочная машина автоматом отрежет половину последнего кадра.

Агат 18к, Kodak Color Plus 200 (просрочена в 2009, снято как 50 ISO)

Ещё фото

Агат 18к, Kodak Color Plus 200 (просрочена в 2009, снято как 50 ISO)

Агат 18к, Kodak Color Plus 200 (просрочена в 2009, снято как 50 ISO)

Правда, следует помнить, что работает камера минимум с 50 ISO, меньше выставить значения не выйдет. Она автоматически выставляет нужные экспопары в зависимости от выставленных значений. Поэтому какие-нибудь извращения с плёнкой для фильмокопий точно не пройдут.

Если бы не автоматическая обрезка, мог бы быть ещё один полноценный кадр.

▍ Средний формат: для тех, кто готов платить

Ну и, пожалуй, самый дорогой формат — средний. Физический размер кадра получается бо́льшим, сама плёнка стоит дороже стандартной 35 мм. Но даже на самой отснятой плёнке видно кучу деталей, без лупы — с такого материала можно делать отпечатки вручную, большего размера, чем с 35 мм. А всё потому, что зерна на среднеформатных снимках видно куда меньше.

Съёмка на средний формат дёшево не стоит — мало того, что плёнка стоит дороже, так и камеры недешёвые. Естественно, крайне бюджетные и в советское время «Любители» в расчёт не беру — хоть они и могут выдавать вполне неплохую картинку, зачастую у этих изделий Ленинградского оптико-механического объединения имени В. И. Ленина (ну или же попросту ЛОМО) сбита фокусировка. В моём же экземпляре — именно такая проблема, и снимать на камеру возможно, лишь пользуясь шкалой расстояний. Поэтому я и решил взять фотоаппарат посерьёзнее — «Киев — 60».

image

Вообще, камеры киевского завода «Арсенал» (а особенно оптика его производства), были одними из лучших в Союзе (если не самыми лучшими). Конечно, выбирая советскую технику на вторичном рынке, нужно всё тщательно проверять — ну или довериться проверенным продавцам, которых знают в плёночном сообществе. Мне повезло найти живой, обслуженный экземпляр, со слов продавца. Эти «Киевы» славятся скачущим межкадровым расстоянием — виной тому не самый надёжный механизм перемотки плёнки, который со временем ослабевает. Плюс, механизм всё же не рассчитывался на более толстые современные плёнки, вроде ilford FP4. В моём случае он в норме, хоть и не идеален — кадры друг на друга не наезжают, а расстояние между снимками почти одинаково. Единственная проблема именно моего экземпляра — кнопка спуска заедает. Поскольку с тросика спуск затвора срабатывает, как и с длинной канцелярской кнопки, проблему решил немного колхозным, но всё же элегантным, на мой взгляд, методом: купил кнопку мягкого спуска, затолкал в резьбу для тросика небольшой кусочек тонкого проводка, и вкрутил купленную кнопку. Всё заработало!

Киев — 60, МС Волна — 3 f2.8/80 mm, Свема 250 (просрочена в 1986, снято как 20 ISO)

Ещё фото

Киев — 60, МС Волна — 3 f2.8/80 mm, Свема 250 (просрочена в 1986, снято как 50 ISO)

Киев — 60, МС Волна — 3 f2.8/80 mm, Свема 250 (просрочена в 1986, снято как 50 ISO)

▍ Так с чего же начать?

Какой-нибудь поздний «Зенит», например, 122, будет хорошим вариантом для начала. Главное — убедитесь, что камера в рабочем состоянии. Возьмите фонарик и посветите им на шторки: если они светят, то такой аппарат точно не стоит брать. Проверьте выдержки — они должны отличаться: всё так же можете светить сквозь шторки — на разных выдержках они будут открываться по-разному. Осмотрите камеру внешне, чтобы не было никаких сколов. В целом, сценарий осмотра камеры подходит для любой модели.

Однозначно не стоит брать первые модели ФЭД и первый «Зоркий» — камеры старые, были скопированы c Leica III, которая производилась аж с тридцатых годов. Технологиям, использующимся в этих фотоаппаратах, 90 лет. Безусловно, если камера прошла обслуживание, то это будет достойный экземпляр в коллекцию — но поверьте, новичку будет сложно снимать на тушку, у которой дальномер для фокусировки не совмещён с видоискателем, а плёнку нужно сильно обрезать перед съёмкой.

Конечно, имея большой бюджет, то можно и в сторону Nikon F3 смотреть, ну или на другую японскую классику. А если хочется подешевле, и не боитесь более современного дизайна — можно подыскать Canon EOS 50e или похожие модели — там уже и автофокус будет. Медленный, тупенький, но будет.

Если есть желание снимать именно на компактную камеру — обратите внимание, чтобы мыльница была с активным автофокусом: по обе стороны от видоискателя будут два датчика, которые очень легко заметить. Ну и лично мой совет — обратите внимание на камеры от Samsung — они имеют очень большие и светлые видоискатели. Модель Samsung Fino 35 — вполне годный вариант. Не нужно рваться за топовыми карманными решениями, типа Olympus mju II — попробуйте поснимать на что-то бюджетное.
В целом, не советую гнаться за чем-то дорогим первое время. Конечно, если вы увидите зеркалку от Pentax или другого известного японского бренда за копейки — стоит брать, не раздумывая (но проверить перед покупкой всё же надо!). Кстати, хороший ролик о проверке плёночных камер есть у Романа Наседкина, который тоже снимает на плёнку. В нём хорошо показан процесс проверки как зеркалок, так и мыльниц.

Отдельным абзацем хочется выделить проявку и сканирование плёнки. Стандартную, 35 мм катушку, вне зависимости от количества кадров, проявят и отсканят примерно за 500 рублей. Я отношу плёнки на обработку в московскую лабораторию «Коммуна». Хипстерское местечко, соседствующее с модным баром, магазином винтажной одежды и… баптистской церковью. Название лаборатории говорит за себя — клиентов у них немного, многих помнят по именам.
В «Перспективе», которая находится недалеко, похожая атмосфера. Лаборатория регулярно устраивает мастер-классы и лекции по фотографии, проводит кинопоказы и имеет уютное кафе.

Но лучший вариант сканирования плёнки — самостоятельный скан. Профессиональные сканеры для плёнки стоят дорого, но они окупаются при большом количестве плёнок. Можно, конечно, рассмотреть бюджетные варианты, типа старых Epson Perfection с CCD-сенсорами. Новые сканеры этой серии, например, Epson Perfection V600, стоят около 50 тыс. рублей. Примерно тех же денег стоят профессиональные Nikon Coolscan на вторичном рынке. Лучше — только профессиональные решения, типа Epson Perfection V850 Pro, цены на который уходят за 150 тыс. рублей.

Несмотря на то что плёнка сильно подорожала (недавно видел Kodak Portra 400 по цене в 4000 рублей за катушку), бюджетные варианты как плёнки, так и самих камер, есть. Да и комьюнити живее всех живых: камеры чинят, занимаются их внешним видом, а производители стараются выпускать новые плёнки. Например, совсем недавно компания Lomography выпустила плёнку LomoChrome Color ’92 — снимки получаются такими, будто кадры сошли с журналов восьмидесятых-девяностых годов. Ну а немецкая ORWO в прошлом году впервые за много лет выпустили цветную плёнку Wolfen NC500. Ну а Ricoh, которым теперь принадлежит Pentax, в конце прошлого года заявили, что начинают проект по созданию новой плёночной камеры. Вот так и повторяется история — первая “зеркалка” была создана именно Pentax. Очень советую посмотреть серию роликов, где люди, трудящиеся над созданием новой камеры, рассказывают об этом проекте. Они буквально горят идеей дать возможность людям приобрести совершенно новую камеру, предназначенную для съёмки на фотоплёнку!

И наконец, попробую ответить, чем является для меня самого съёмка на плёнку. Возможно, фетиш. Буквально на днях у меня появился «Зоркий» — копия немецкой камеры Leica II. Маленькая, красивая камера, которой без малого, 70 лет (мой экземпляр 1952 года выпуска). Она крайне архаична: фокусироваться надо через отдельный видоискатель, а чтобы зарядить плёнку, кончик нужно дополнительно обрезать. А нажимая на кнопку спуска затвора, можно почувствовать, как срабатывает механизм камеры. После съёмки на современные камеры, напичканными электроникой, такие архаичные механизмы кажутся какой-то магией вне Хогвартса. Ну и да — внимание окружающих точно будет приковано к вам.

Маленькая, стильная, красивая (хоть и немного потрёпанная)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *