Как фотографировать на пленочный фотоаппарат
Перейти к содержимому

Как фотографировать на пленочный фотоаппарат

  • автор:

Как фотографировать на пленку, или Три ошибки, которые допускают новички

Цифровые зеркальные камеры — технически совершенный инструмент. Но в определенный момент многие фотографы начинают задумываться о расширении своего профессионального арсенала. Они пробуют пользоваться пленочной техникой и часто сталкиваются с тем, что первый результат, мягко говоря, не впечатляет. Естественно не стоит бросать начатое, вооружитесь лучше терпением. Эта добродетель нужна всем, но любителям снимать на пленку — особенно.

Как фотографировать на пленку

Ирландский фотограф Винсент Москетти (Vincent Moschetti) всегда предпочитал практику теории, бросаясь с головой в эксперименты. Один из них он проводит сейчас, уже год привыкая к пленочной камере и постигая науку обращения с ней. Фотограф подготовил несколько советов тем, кто не хочет терять время и деньги, но стремится создавать эффектные, художественные снимки на пленку. Он обобщил свой неудачный и удачный опыт, выделив три наиболее распространенные ошибки, которые совершают новички (и которых не избежал он сам).

До чего ж сложно заправить эту пленку!

Это, пожалуй, наиболее трудный и вызывающий раздражение момент в работе с пленочной камерой. Самое неприятное, что ошибки могут повторяться, даже если фотограф уже накопил некоторый опыт обращения с пленочной техникой. Научиться правильно устанавливать пленку непросто — поэтому лучше сначала одолжить камеру, чтобы попрактиковаться, а потом, если вы не разочаровались в идее, приобретать собственную. Винсент взял у друга Olympus OM10 — казалось бы, очень простой фотоаппарат, и не стал спрашивать, как устанавливать пленку. Зря!

Фотограф испортил два рулона, прежде чем понял, что что-то идет не так. Когда он забрал снимки из фотолаборатории, они были совершенно пустыми — ничего, нигде, т.е. вообще ничего нигде! Если вас постигла та же участь, не стоит винить камеру или тех, кто проявлял пленку. В своем глубочайшем разочаровании жизнью альтернативной съемки, подумайте, что высока вероятность того, что это вы сделали что-то неправильно еще на самом первом этапе.

Винсент вернул Олимпус и решил, что фотоаппарат просто был неисправен, поэтому приобрел замечательную и легендарную камеру Leica M6. Все было прекрасно, рулоны пленки сменяли друг друга, фотосессии пролетали как миг. После похода в лабораторию и проявку пленки фотограф получил — невероятной красоты пустоту. Снимки не получились. Но не из-за камеры, по вине самого фотографа.

Как фотографировать на пленку

Винсент обратил внимание, что при перемотке пленки он не чувствует ее сопротивления. При возврате ленты обратно в бобину нужно, чтобы ощущалось некоторое напряжение. Если ваши пальцы этого не почувствовали, значит пленка не передвигалась после того, как была заправлена, а вы снимали в одном ее положении снова и снова. Этой ошибки легко избежать, если соблюдать нужную последовательность шагов:

  • после того, как кончик пленки установлен в катушке, убедитесь, что зубья точно попали в отверстия по краям пленки и прочно удерживают ее. Так лента будет правильно перемещаться после каждого сделанного снимка. Если достаточного натяжения нет, можно использовать ручку обратной перемотки, чтобы зафиксировать пленку как следует
  • крышка камеры закрывается, пленка недоступна. Неужели нет никакого способа проверить, что же с ней там происходит? Есть! Вы можете убедиться, что пленка действительно движется, с помощью кнопочного рычажка с левой стороны фотоаппарата (его используют для перемотки пленки в бобину). Если он проворачивается, значит вы поставили все правильно, и полотно перемещается.

Кстати, не расслабляйтесь! Есть еще одна причина, из-за чего пленка не проматывается в камере. Даже если вы сделали все правильно, она иногда ломается (брак, неправильное хранение и так далее). Это проблема, но она не зависит от вас.

Неправильная экспозиция

Если вы, как и Винсент, переходите на пленочную камеру с цифровой, то, скорее всего, привыкли слегка пересвечивать кадр, а затем восстанавливать тени при постобработке. С цифровыми сенсорами на зеркальных фотоаппаратах можно восстановить много деталей в темных зонах (на светлых участках ситуация иная). Пленка же требует совершенно другого подхода, измерять и оценивать свет нужно с противоположных позиций.

В отличие от цифровых камер, на пленке очень хорошо сохраняются детали светлых участков, даже если что-то передержано. С другой стороны, при недоэкспонировании вы не сможете четко воспроизвести на снимке детали в тени, тогда как в RAW-файлах они без труда восстанавливаются.

Как фотографировать на пленкуКак фотографировать на пленку

Вот пример: верхняя фотография иллюстрирует переэкспонированное изображение в первоначальном виде, а нижняя — обработанное в Lightroom (уменьшение экспозиции на два стопа).

Пленки отличаются по уровню возможности влиять на экспозицию. Наиболее гибкие в этом отношении — черно-белые и цветная С-41. С ними можно недодержать на несколько ступеней и сохранить при этом детали в тени. Есть еще один тип пленки — слайд, он же Е-6. С ним стоит быть особо аккуратными — он «капризный» и при съемке требует быть более точным. Со слайдовой пленки лучше не начинать, а на первых этапах знакомства с пленкой стоит остановиться на стандартной. С-41, например.

Покупка дорогой пленки

Если вы только недавно приоткрыли дверь в мир пленочной фотографии, у вас может захватить дух от изобилия видов пленки. Это нормально — автор статьи тоже чувствовал себя как мальчик в кондитерской. Читая обзоры, сравнивая данные фотографий на фотостоках, в какой-то момент начинаешь замечать знакомые названия. Чаще всего используют несколько видов пленки: Kodak Portra для цветных фото и Ilford HP5 или Kodak Tri-X для черно-белых. Они очень распространены, но довольно дороги. Если бюджет для вас не проблема, можете пропустить эту тему, но если себестоимость снимков вас интересует, стоит разобраться.

Сам Винсент утверждает, что, будучи новичком, усердно изучал вопрос и выбрал в качестве идеальной пленки недешевую Kodak Portra 400. Ему действительно понравились фото, которые другие авторы снимали на нее, и когда его пять рулонов были доставлены, он с нетерпением бросился работать. Он был готов платить изрядную цену за качество, которое, как он ожидал, будет высоким. Когда же Винсент обработал негативы, то испытал чувство, схожее с ощущениями от холодного душа. Результат не имел ничего общего с ожиданиями, но проблема была не в пленке, а опять же — в недостатке опыта.

Давайте будем честны: у новичков мало знаний, чтобы раскрыть потенциал профессиональных расходников, и с этим нужно смириться. Чтобы реализовать все возможности дорогой, хорошей пленки, нужно наработать базу, узнать, как влияют на результат различные внешние факторы — тип объектива, качество света, даже проявка. Если вы снимаете на профессиональную пленку, но обрабатываете негативы на дешевом оборудовании, высокого качества добиться трудно. Сравнить это можно с ездой на гоночном Ferrari, на который поставили самые дешевые шины.

Как фотографировать на пленку

Если вы совсем недавно начали работать с пленкой, нет смысла сразу покупать дорогую. С менее обременительными для кошелька вариантами результат будет не хуже, может быть, даже интереснее за счет художественных «огрехов». Обратите внимание на цветную пленку Afga 200, или черно-белую Fomapan 200. Производители проделали большую работу, чтобы избавить вас от разочарования и излишних затрат. Ниже пример фото, которое можно сделать на Fomapan 200 — рулон пленки на европейском рынке стоит не больше 4 долларов США.

Как фотографировать на пленку

После того, как вы наберетесь опыта, изучите возможности своей камеры, приноровитесь к ней, можно будет перейти на более дорогую пленку. Проявлять ее стоит в профессиональных фотолабораториях, где установлено хорошее оборудование и работают опытные мастера. Ваши затраты в этом случае компенсируются результатом — оригинальными, впечатляющими снимками на полную мощность и камеры, и пленки, и фантазии.

Как начать снимать на плёнку: практические советы

Плёночная фотография переживает ренессанс. Интернет покоряют эстетичные кадры, дарящие ощущение ностальгии и уюта. Да, мобильные приложения позволяют обработать любую картинку «под плёнку», однако магия заключается не только в результате, но и в процессе. В наше нетерпеливое время, когда на телефон можно за считанные секунды сделать десятки фото, плёнка заставляет замедлиться, прочувствовать момент между поиском кадра и щелчком затвора.

Едва я заинтересовалась подобной фотографией, как столкнулась с трудностями поиска информации для новичков, которые не снимали на технику сложнее телефона. Интернет окунул меня в сложные термины, числа и секреты настроек, которые пугали и обескураживали. Выбрав путь собственных проб и ошибок, третий год я снимаю на плёнку, и мне хочется поделиться опытом с теми, кто мечтает сделать первые плёночные кадры. Предлагаю стартовые, но необходимые советы, которых мне не хватало.

Как выбрать камеру и где её найти? Начинать путь в плёночной фотографии стоит с камерой, рассчитанной на плёнку 35 мм. В наших широтах плёночная техника часто попадает к нам от старших родственников, сохранивших «Зенит», «Киев» и «Смену» в кладовках и на антресолях. Минусы советских фотоаппаратов — они тяжёлые и часто капризничают в силу возраста. Из плюсов — их цена и наличие всех необходимых настроек. С ними вы пройдёте курс молодого бойца, после которого никакие цифровые камеры не страшны. Если вы не готовы сходу погружаться в мир экспозиции, выдержки и камер весом в полкилограмма, рекомендую попробовать пощёлкать на «мыльницу»: так называют легкие автоматизированные камеры с минимальным набором настроек. Можно поискать любимый инстаграмом Olympus Mju II или более доступный Olympus Stylus Zoom, а можно обойтись любым Panasonic, Konica или вовсе одноразовыми камерами от Fujifilm, Kodak или Lomography. Они помогут понять, подходит ли вам плёночная съемка и стоит ли инвестировать в «настоящий» фотоаппарат. Если вы чувствуете, что плёночная фотография в вашей жизни надолго, стоит отдать предпочтение более серьёзной технике — японской или немецкой. Среди популярных вариантов — Olympus OM-1 или ОМ-2, Pentax Spotmatic, Canon AE-1, Minolta X-700, Nikon FE2. Эти камеры значительно дороже советских, но надежнее и качественнее в работе. Поспрашивайте родных, не хранят ли они позабытый фотоаппарат, или штурмуйте комиссионки, онлайн-барахолки и крупные площадки, вроде Avito и eBay. Обязательно удостоверьтесь у продавца, что камера предлагается в полной комплектации и рабочем состоянии, чтобы не пришлось после первой отснятой плёнки нести неисправного друга в ремонт.

Основы плёночной фотографии: с чего начать

Если вы думаете, что в 2020 никто уже не снимает на пленку – вы ошибаетесь. Популярность аналоговой фотографии медленно, но верно растет последние 10 лет. Вы наверняка и сами не раз встречали в ленте атмосферные снимки друзей и блогеров, сделанные на пленку.

Хотите так же? Пожалуйста: сделали для вас подробный гид для новичков в пленочной фотографии. Расскажем обо всем – от выбора фотоаппарата до выстраивания композиции!

Выбираем фотоаппарат

Пленочные фотоаппараты можно классифицировать по двум критериям: формату (размеру пленки, который помещается в аппарат) или по механизму работы. Рассмотрим разные типы.

Форматы

Существуют три основных формата: большой, средний и малый.

Большой

Исторически большой формат – самый старый. Камеры большого формата лишены какой бы то ни было автоматики и требуют от фотографа специфических навыков. Все нужно делать вручную.

Крупноформатная камера состоит из двух стенок, соединенных мехом (гармошкой). На передней стенке – объектив и затвор. Задняя стенка – рамка с матовым стеклом, по которому осуществляется компоновка кадра и наведение объектива на резкость. В широкоформатных камерах используется пленка в виде отдельных листов размерами 4х5, 5х7, 8х10. Эти листы вставляются в камеру непосредственно перед съемкой.

Такие камеры дают полный контроль над перспективой кадра и глубиной резко изображаемого пространства. Они дают самое высокое качество, которого в принципе можно добиться на пленке. При этом работать с широкоформатными камерами сложно и долго – это дело не терпит спешки. Такая техника подходит для студийной съемки и съемки пейзажей.

Средний

Камеры среднего формата более компактны, но и потенциальное качество изображения дают чуть ниже. Практически все пленочные среднеформатные камеры рассчитаны на пленку типа 120. Это неперфорированная пленка шириной 61,5 мм, намотанная на катушку. Размер кадра зависит от конкретной модели камеры. При этом одна из сторон всегда равна 6 см.

Малый (aka 35 мм)

Малоформатные камеры – самые популярные и наиболее автоматизированные. В них размещается пленка типа 135: она имеет ширину 35 мм, включая перфорацию.

Малоформатные камеры наиболее компактные и легкие в использовании. Они широко представлены современными производителями и среди них проще всего найти бюджетные варианты. Малый формат дает меньшую детализацию и меньшее качество – собственно, потому что для всего этого меньше места на самой пленке. Но если вы не планируете печатать фотографии в формате А0 для персональной выставки, этого качества вам будет более чем достаточно.

Механизмы

Зеркальные

Зеркальным фотоаппарат называется потому, что в основе его конструкции есть зеркало, с помощью которого фотограф видит изображение с установленного объектива. Это помогает точно выстроить композицию и хорошо представить, каким получится снимок.

Зеркальные фотоаппараты бывают одно- и двухобъективные. В последних оба объектива имеют одинаковое фокусное расстояние. Один из них служит непосредственно для съемки, второй – формирует изображение на стекле. видоискателя. Устройства с одним объективом удобнее и проще в использовании, поэтому и популярнее. Они позволяют точно выставить экспозицию, правильно сфокусироваться, а также без лишних хлопот менять объективы.

Если планируете экспериментировать с разными объективами – например, телевиками или объективами fish-eye, то лучше выбирать зеркальный фотоаппарат. новичкам в принципе обычно рекомендуют начинать с зеркалок.

К минусам зеркальных камер часто относят их массивный тяжелый корпус, увесистую оптику и громкий затвор.

Дальномерные

Дальномерные фотоаппараты отличаются от зеркальных методом фокусировки. В дальномерной камере видоискатель не показывает изображение, которое «видит» объектив. Здесь за связь с объективом отвечает дальномер (отсюда и название). В видоискателе вы видите два изображения – из видоискателя и самого дальномера. Их нужно навести друг на друга: это будет означать правильную фокусировку.

Дальномерные камеры легче и компактнее зеркалок. Они работают тише – все это благодаря тому, что в них нет увесистого механизма с зеркалом. Фокусировка в этих камерах проще, чем в зеркалках. При этом с дальномерными камерами проще ошибиться с кадрированием, при скудном освещении с ними работать сложнее.

Шкальный фотоаппарат

Шкальные фотоаппараты во многом похожи на дальномерные. Главное отличие – в них нет дальномера: наводить на резкость нужно с помощью шкалы расстояния. На практике это выглядит так: вы на глаз оцениваете, как далеко от вас расположен объект съемки, выставляете значение в метрах на фотоаппарате и нажимаете спуск.

За исключением необходимости определять расстояние на глаз (к этому нужно просто приноровиться), шкальные фотоаппараты довольно просто использовать. Они легкие и компактные, качество снимков могут выдавать отличное. С другой стороны, здесь небольшой диапазон выдержек и в принципе меньше возможностей для творчества.

Мыльницы

Самые простые в использовании камеры, которые автоматически настраивают параметры экспозиции за фотографа. На английском их называют «point-and-shoot cameras» – то есть «наведи и нажми». И это название полностью оправдано: фотографу ничего не нужно делать помимо этих двух простых действий.

Главный недостаток таких фотоаппаратов – отсутствие мануальных настроек. Мыльницы быстро надоедают и не подходят для того, чтобы обучаться фотографии и прокачивать навыки.

Помимо описанных, есть и другие типы пленочных фотоаппаратов – например, пинхол или камеры мгновенной печати. Но они – либо для развлечения, либо для отчаянных творческих экспериментов. Так что о них расскажем как-нибудь в другой раз.

Какую камеру в итоге выбрать?

С разными типами фотоаппаратов понятно – но, все-таки, какой выбрать? Лучшая камера – та, которая у вас есть. Завалялась старая «дальномерка» Leica, достался в наследство от дедушки «Зенит» или нашлась родительская мыльница? Нужно разбираться с тем, что вам досталось!

Если же вам повезло меньше, и рабочего фотоаппарата не нашлось, то советуем начинать с зеркалок формата 35 мм. С одной стороны, с ними легко работать. С другой – они дают большой простор для творчества благодаря возможностям мануальной настройки, их интересно изучать. Именно с зеркалками проще всего разбираться с выдержкой и диафрагмой, учиться ловить движение и правильный свет.

Вот несколько камер, с которых можно начать:

Выбираем пленку

Три фактора, на которые нужно обращать внимание при выборе пленки – формат, светочувствительность и цветность.

Формат выбирают в соответствии с фотоаппаратом. Если у вас малоформатная камера, то нужно брать пленку 35 мм, если средний формат – то, скорее всего, пленку типа 120.

Светочувствительность

Чувствительность пленки к свету обозначают в единицах ISO. Именно от светочувствительности зависит конечное качество фотографии.

Чем выше значение ISO, тем более зернистыми получаются изображения. При меньшей светочувствительности зерно не так заметно, а резкость выше. Грубо говоря, чем ниже значение ISO пленки, тем лучше качество конечного снимка.

Значит ли это, что всегда нужно выбирать низкочувствительную пленку? Нет. Высокие показатели ISO незаменимы, например, для фотосессий при тусклом освещении или съемок объектов в движении.

Дело вот в чем: для того, чтобы пленка низкой чувствительности хорошо себя показала, нужно, чтобы на нее попало много света при съемке. Нужно либо удлинять выдержку, либо шире открывать диафрагму. А это осуществимо далеко не всегда.

Светочувствительность обозначается общепринятыми международными единицами ISO. Стандартный ряд значений – 50/100/200/400/800/1600/3200 ISO. При выборе пленки ориентируйтесь на условия, в которых вы планируете снимать:

  • 50-200 ISO подходит для съемок при ярком свете – в разгар дня на пляже или в заснеженном парке в солнечный день. При этом 200 ISO – более универсальный вариант. Такую пленку можно брать на любую дневную съемку или в студию. Если же при ярком свете вы попробуете использовать пленку со значением 400 ISO и выше, кадры получатся переэкспонированными (бледными).
  • 400-1600 ISO подходит для съемки в помещении при тусклом свете, на улице в сумрачный день, для фотосессий на заре, на закате, ночью или же для съемок быстро движущихся объектов. Не зря на английском такую пленку называют fast speed film.

Как видите, в пленочной фотографии недоступна роскошь выставления индивидуального ISO для каждого снимка, которую предоставляют цифровые камеры. Всю катушку пленки нужно отснять в подходящих для нее условиях.

Цветность пленки

Фотопленка бывает черно-белой, цветной негативной и цветной позитивной.

Черно-белая

Все фотографическое искусство начиналось именно с черно-белой пленки. Но это совсем не значит, что сейчас эта пленка устарела и не используется. Это почтенная и очень популярная классика фотографии.

Есть несколько видов черно-белой пленки, которые различаются по спектральной чувствительности – то есть по-разному передают разные цвета. Где-то красный цвет будет темно-серым, а где-то – глубоким черным.

Чтобы не путать вас лишними терминами, обозначим, что для классической фотографии почти всегда используется панхроматическая пленка. Она чувствительна ко всему диапазону видимого цвета – почти так же, как человеческий глаз. На такую пленку получаются серые снимки с хорошо переданной тональностью изображения.

После проявления на черно-белой пленке цвета будут инвертированы – потому она и называется негативной. Стандартный процесс для проявки такой пленки – D-76 (на случай, если вы решите заняться проявкой сами).

Также для черно-белой фотографии можно использовать монохромную (хромогенную) пленку. Она дает небольшую резкость изображения и мягкие переходы света. Ее проявка отличается от процесса для классической ч/б пленки. Монохромную пленку нужно проявлять по процессу C-41, который используют для цветных негативов.

Цветная

Цветная пленка несколько сложнее в использовании: как при съемке, так и при проявке. Если снимать на цветную пленку вечером или в тени, на конечном снимке цвета могут оказаться слишком синими. А если фотографировать при лампах накаливания, то цвета, наоборот, будут сильно желтить.

*Для более достоверных оттенков можно использовать цветные фильтры на объектив. Но тут важно учитывать, что фильтры требуют больше света – нужно будет увеличивать экспозицию (ставить более долгую выдержку/больше открывать диафрагму).

Цветная пленка бывает негативной и позитивной. Как несложно догадаться, различие в том, какой вид приобретет пленка приобретет после проявки. На негативе цвета будут инвертированы – мы не сможем оценить конечное изображение, пока не напечатаем снимок. Для проявления цветных негативов чаще всего используют процесс C-41.

На цветной позитивной пленке после проявления сразу можно увидеть результат. Эта пленка дает яркие насыщенные цвета. При этом она менее практична. Если негатив «позволяет» ошибаться с экспозицией, дорабатывать кадры при печати и печатать снимок на черно-белую фотобумагу, то с позитивной пленкой такое невозможно. Кроме того, стоимость одной фотографии, сделанной на позитивную цветную пленку получается выше. Стандартный процесс для проявки позитивной цветной пленки – E-6.

Какую пленку выбрать новичку?

Теперь, когда мы разобрались с разными видами пленки, осталось выбрать какую-то одну для первой съемки. Проще всего начинать с черно-белой. А если хочется цвета, то с негатива. В выборе чувствительности советуем на первых порах не уходить в крайности и выбирать пленку со значениями ISO от 200 или 400 – и снимать, разумеется, в соответствующих условиях.

Для начала лучше выбирать доступную любительскую пленку, например, фирмы Kodak.

Заряжаем пленку в камеру

Ура – мы выбрали и камеру, и пленку – можно отправляться фотографировать! Стойте, нужно еще вставить одно в другое. Этот процесс, хоть и несложный, но требует определенной сноровки. И вам, возможно, придется выкинуть не одну испорченную катушку пленки перед тем, как вы приноровитесь к процессу. Здесь проще показать, чем рассказать:

После того как вы вставили пленку, не забудьте убедиться, что:

  • зубчики внутри фотоаппарата точно попали в перфорацию пленки и прочно ее удерживают;
  • засвеченная часть пленки промотана;
  • на пленку не попало пыли и соринок.

Ну и, конечно, не забывайте крутить колесо фокусировки ��

Все это звучит слишком сложно? Не переживайте, во-первых, все это проще, чем кажется. Во-вторых, пока учитесь обращаться с настоящим пленочным фотоаппаратом, можно накладывать эффект аналогового фото на цифровые снимки. Используйте для этого любительские фоторедакторы – например Movavi Picverse . Это программа для редактирования фото с понятным интуитивным интерфейсом и огромным количеством крутых инструментов.

Здесь можно настроить яркость, контраст, подкорректировать цвет, убрать ненужные объекты с изображения – в общем, довести снимок до совершенства. Кстати, если не хотите сами с этим разбираться, можно доверить улучшение снимка искусственному интеллекту: программа сама подкрутит все нужные ползунки, а вам останется только выбрать интенсивность улучшения. А потом можно и наложить один из фильтров, имитирующих снимки на пленку или световые искажения – получается очень естественно и натурально. Хотите попробовать? Используйте специальный промокод BLOGPICVERSE для читателей блога, чтобы получить 20% скидку!

Настройки камеры

Возвращаемся к пленочным фото и разбираемся, как пользоваться камерой. Принцип выставления экспозиции тот же что и в цифровых камерах. «Играться» нужно с основными тремя параметрами: ISO, выдержкой и открытием диафрагмы.

Диафрагма – механизм, размещенный внутри объектива камеры. Он отвечает за количество света, которое попадает на пленку. Его работу часто сравнивают с тем, как меняется человеческий зрачок в зависимости от освещенности: при ярком солнце он сужается, в темноте – расширяется. Диафрагма работает так же: когда света много, она не должна открываться широко.

Чтобы изменить значение диафрагмы, нужно прокрутить соответствующее кольцо на объективе. Стандартные значения диафрагмы: f:1/1,4 – f:1/2,8 – f:1/4 – f:1/5,6 – f:1/8 – f:1/16 – f:1/22 – f:1/32 – f:1/64. Чем больше дробная часть числа (иногда на объективе обозначена только она), тем меньше открытие диафрагмы.

Чтобы понять механизм лучше и привыкнуть к нему, покрутите колесо со значением диафрагмы, смотря при этом в объектив – будет видно, как открываются и закрываются лепестки внутри устройства.

От диафрагмы (а также от фокусного расстояния объектива) зависит и глубина резкости изображаемого пространства. Чем меньше открыта диафрагма, тем выше глубина резкости: при диафрагме 1/2 задний фон будет размыт больше, чем при диафрагме 1/16.

Выдержка – время открытия затвора. Чем больше выдержка, тем дольше фотоаппарат будет делать кадр. Если диафрагма контролирует, сколько света попадает на пленку, то выдержка отвечает за то, как долго этот свет будет падать на пленку. В основном, камеры снимают в диапазоне от 1/1000 секунды до 1 секунды.

Чем дольше открыт затвор, тем больше света попадает светочувствительный слой пленки. При этом при долгой выдержке объекты, которые находятся в движении, смазываются. Вот пример снимка, где фотограф использовал этот эффект как художественный прием:

Четкими получились недвижимые объекты – здания, остановка, фонари. Машины тем временем «размазались» по кадру, оставив только красные линии фар. Без длинной выдержки этот снимок был бы невозможен.

Получается, чем меньше выдержка, тем четче кадр. Чем больше выдержка – тем светлее изображение, при этом движимые объекты получатся смазанными.

Значения выдержки определяются в долях секунд. Часто на колесике, которое отвечает за этот параметр, написана только дробная часть чисел. Получается, чем больше это значение, тем меньше выдержка. Соответственно, когда снимаете при ярком свете, цифра должна быть больше.

Есть также режим В – это ручная выдержка. Пока вы держите кнопку затвора, шторки механизма открыты, и на пленку попадает свет.

ISO мы уже подробно обсудили – в аналоговой фотографии этот параметр определяется на этапе подбора пленки. В некоторых фотоаппаратах значения ISO нужно выставлять в соответствии с пленкой, в других определение параметра происходит автоматически.

Естественно, все эти параметры работают в связи друг с другом. Поскольку в пленочном фотоаппарате значение ISO остается неизменным как минимум на десяток кадров, то отталкиваться лучше от него. Советуем попробовать вот такие комбинации для начинающих:

При ISO 200

Условия съемки Диафрагма Выдержка
Много света/солнечный день 1/8–1/16 200–500
Пасмурная погода днем 1/2,8–1/5,6 60–125
Вечер/закатное время максимально открытая 15–60

При ISO 400

Условия съемки Диафрагма Выдержка
Пасмурная погода днем 1/2–1/4 250
Вечер/закатное время максимально открытая 60–80

Попробуйте эти комбинации – они помогут привыкнуть к процессу и понять, как меняется снимок в зависимости от выставленных параметров. А потом – можно будет отложить в сторону все бумажки со схемами и выставлять все самостоятельно!

За помощью с настройками можно обратиться и к приложениям-экспонометрам. Они подберут нужные параметры, исходя из освещения. Вот, например, неплохие приложения:

Как фотографировать на пленку

Дело за малым! Осталось лишь правильно кадрировать снимок. Выстраивание композиции – целое искусство и отдельная тема для серии статей. Чтобы разобраться с основными правилами, посмотрите вот это видео с полезными советами и примерами от наших коллег из Movavi Влога:

Начинать фотографировать советуем с оглядкой на правило третей: поделите мысленно кадр на три части по горизонтали или по вертикали, и на одной из разделяющих линий разместите объект съемки. Это самое простое из правил композиции.

Можно строить кадры симметрично – вдохновляйтесь фильмами Кубрика.

Или обращаться к правилу Золотого сечения . Читайте о нем в этой статье .

Что делать с отснятой пленкой?

Итак, все кадры в катушке отсняты. Что дальше? Нужно проявить пленку, а потом напечатать снимки. Все это можно сделать как в лаборатории, так и в домашних условиях.

Новичкам советуем отправлять пленку на обработку в фотолаборатории – там знают процессы проявления пленок и напечатают все как надо. Кроме того, в лаборатории можно попросить оцифровать пленочные фото. Оцифровка самых удачных снимков – отличная идея. Сможете хранить свои шедевры в самом надежном формате.

Вот и все! Желаем удачи и отличных фотографий ��

Инструкция: как начать снимать на плёнку

Почему важно протестировать плёнку сразу, какие технологии применяют при съёмках, и как плёночная фотография стала популярным направлением.

Фото творческой лаборатории «Среда»

Несколько лет назад на ярмарках и блошиных ранках можно было найти старые плёночные камеры, которые продавали за копейки, но сейчас их цена на различных аукционах подходит к тысяче долларов и стабильно растёт на 10% в год. Плёночная фотография становится всё более популярным направлением: на улицах встречаются люди со старыми камерами, а в городах открываются новые фотолаборатории и специализированные магазины. Не игнорируют плёнку и профессионалы.

Если цифровая камера не рассчитана на работу десятилетиями, так как производители под влиянием моды и маркетинга выпускают новые и усовершенствованные модели, то с плёночной техникой всё иначе. Такие камеры создавали с расчётом, что они будут служить долго. Средняя плёночная камера переживает даже своего владельца.

Сходу снять хороший кадр на плёнку непросто — для создания качественных фотографий необходим комплекс условий, в который входит хорошая техника, правильно настроенная и чистая оптика и хорошая плёнка.

TJ подготовил инструкцию для тех, кто хочет начать снимать на плёночные фотоаппараты, а также поговорил с несколькими фотографами, которые используют плёнку в работе.

  • Где найти плёночную камеру
  • Как выбрать и проявить плёнку
  • Как хранить плёнку
  • Советы плёночных фотографов

Где найти плёночную камеру и как её протестировать

Если камеру удалось найти на чердаке или у родителей в шкафу, то, вероятно, это будут «Зенит», «ФЭД», «Зоркий» или другие фотоаппараты советского производства — идеальный вариант для начинающих. Можно купить любой одноразовый фотоаппарат с заряженной в него плёнкой (600-800 руб) — они просты и доступны в применении, но имеют тёмную оптику, поэтому пробовать такие камеры лучше или на ярком солнце, или со вспышкой.

Но если рассматривать более качественный вариант, то важно потратить время на поиск такой камеры. Купить камеру можно на Ebay, Avito или с специализированном магазине-лаборатории. Вот несколько вариантов: Olympus XA2 (компактная метражная камера), Olympus Mju II (одна из лучших мыльниц в мире) и Olympus OM-1 (компактная и качественная механическая зеркалка). Также подойдёт любая плёночная зеркалка Canon или Nikon.

Среди более серьёзных вариантов есть зеркалки — средний формат. Работая с этой камерой, предпочтительно владеть основами экспозиции, включая выдержку и диафрагму. Но главное — определиться с творческими задачами. «Я использую мыльницу как свою основную камеру, на неё я делаю все фотопроекты. С ней мне комфортнее работать», — рассказал ТJ фотограф Михаил Федосеев.

Также не стоит забывать про удобства, размер камеры, её фокусировку. Если тяжело разобраться с фокусировкой, то стоит начать с камер с автофокусом и автоматическим режимом, где камера сделает всё сама.

Очень важный этап — тест плёночной камеры. Обязательно проверьте работоспособность камеры прежде, чем начнёте снимать на неё творческие сюжеты. Тестировать камеру лучше с самой дешёвой плёнкой, например, Fujicolor C200 (135/36) (стоимость от 490 до 640 рублей).

Зарядить плёнку в фотоаппарат можно по инструкции или найти её на ютубе — внятное, наглядное и короткое видео, которое покажет весь процесс.

Отснять тестовую плёнку лучше как можно быстрее. Например, там, где купили камеру. А после следует отдать плёнку в фотолабораторию — для проверки не обязательно заказывать её сканирование. Есть и бюджетный вариант, например, в Петербурге можно потратить около 240 рублей за всю плёнку с проявкой.

В положительном результате тестовой съёмки можно убедиться, рассмотрев скан, разложив негатив на светящемся просмотровом столе (есть в каждом специализированном магазине-лаборатории) и рассмотрев её внимательно через лупу. Полезным инструментом может оказаться айфон или другой смартфон с режимом инвертации цветов — надо просто включить телефон и в режиме макро и рассмотреть через него негативы.

Как выбрать и проявить плёнку

Сейчас производится и продаётся огромное количество фотоплёнок. Как правило, в специализированных магазинах в продаже представлено порядка 50-100 и более видов современных вариантов. Есть четыре вида плёнки: цветная, чёрно-белая, киноплёнка — её покупают в бобинах по 120 или 300 метров и наматывают в катушки по 36 кадров — и позитивная плёнка.

Для любителя разница в том, что киноплёнку проявят далеко не везде — а позитивную тем более. Правильно проявить эту плёнку значительно сложнее, даже в лабораторных условиях.

Например, обычную цветную плёнку проявляет машина (процессор), а чёрно-белую — по стандартным процессам на ротационной машинке. Сложность проявки киноплёнки заключается ещё и в том, что она имеет сажевый слой, который предотвращает нежелательную засветку, а его нужно смыть. Поэтому в обычной лаборатории такую плёнку не проявят.

Для начала стоит попробовать несколько бюджетных плёнок:

  • Kodak Color Plus 200 (135/36) цветная негативная — самая бюджетная цветная плёнка Kodak. Её стоимость начинается от 600 рублей и выше;
  • Fujicolor C200 (135/36) цветная негативная — самая бюджетная цветная плёнка Fuji;
  • Agfaphoto Vista 200 (135/36) цветная негативная — самая бюджетная цветная плёнка Agfa;
  • Ilford PAN 400 (135/36) чёрно-белая негативная — одна из самых бюджетных и лучших чёрно-белых фотоплёнок.

Следующий шаг — проявка. Этот этап очень важен, потому что ошибки экспонирования приводят к преждевременному разочарованию. Если плёнке не хватит света, то потеряются детали в тенях, цвет и плавность полутонов. Основная проблема в том, что начинающие фотографы зачастую пользуются встроенными в камеру экспонометрами (измерение экспозиции и определения правильных экспозиционных параметров – прим. TJ), которые подсвечивают картинку. Экспонометры со временем портятся и портят фотографии.

Ещё одна причина неверного экспозамера — использование неправильных батареек, которые влияют на него в процессе постепенного угасания энергии. Чтобы избежать недоэкспозиции, можно использовать программный экспонометр на айфоне или другом смартфоне.

При достаточном энтузиазме и опыте плёнку можно проявить дома. Понадобится минимум оборудования и химия для проявки фотографии.

Можно отнести в лабораторию, где её проявят по процессу С-41 (автоматическая проявка), но важно понимать, что не все плёнки проявляются по данному процессу, надо обратить внимание на то что написано на упаковке.

Максим Изотов

В Москве плёнку можно проявить в SREDA Film Lab (можно присылать на проявку пленки из любых других городов), Перспективе (также при магазине работает фотошкола – прим. TJ), Точке цвета и Archive Lab, а в Петербурге — Foqus и Максилаб.

Как хранить плёнку

Важно помнить, что плёнка хранится при низкой температуре, небольшой влажности, а также при отсутствии активных химических веществ и источников радиации поблизости. В аэропорту не стоит сдавать плёнку в багаж, так как для его просвечивания используются намного более мощные сканеры, чем для ручной клади.

Собираясь в поездку, можно положить запас плёнки в прозрачный пакет и предъявить его для ручного досмотра. Сканеры в метро и на вокзалах особо опасны, поэтому лучше держать её в карманах одежды.

Если не использовать плёнку сразу, то нужно положить её в общее отделение холодильника. При этом надо убедиться, что фабричная упаковка герметична. Можно подстраховаться и упаковать плёнку в пакеты с двойной зип-застёжкой.

Для более длительного хранения подойдёт морозильная камера, которая на много лет задержит старение. Но не стоит перекладывать плёнку из холодильника сразу в морозильную камеру. Во-первых, заморожённая плёнка хрупка. Во-вторых, как только она попадает в тепло, на ней мгновенно образуется конденсат, который может навредить эмульсии и камере.

Использованную плёнку рекомендуют проявлять сразу после съёмки, либо в течение одной-две недели и с соблюдением правил хранения. А просрочённая плёнка при правильном хранении не теряет качеств в течение двух-трёх лет.

Плёнка, единожды испорченная неправильным хранением, вероятно, будет стареть оперативнее даже в идеальных условиях. Цветные негативы, особенно киноплёнки, быстро теряют свои качества. Чёрно-белые материалы хранятся лучше, и последствия меньше заметны на чёрно-белом изображении. Правда, порой плёнки совсем непредсказуемы.

Из всех фотографических продуктов именно чёрно-белые негативные плёнки страдают от нарушений режима хранения, а цветные негативы теряют яркость даже при хранении в темноте. Хранить негативы нужно чистыми: без отпечатков пальцев, грязи и пыли на плёнке, при относительной влажности и в специальных пергаментных файлах.

Советы плёночных фотографов

Фотографы, которые используют плёнку по работе, рассказали TJ, как сделать хороший кадр, каких ошибок стоит избегать и за кем из фотографов сейчас нужно следить.

Гоша Бергал

Плёночные фотографии как виниловые пластинки — людям нравится картинка, артефакты на плёнке и старые фотоаппараты. Я люблю проявлять плёнку самостоятельно: для этого потребуется проявочный бачок, термометр, таймер и специальная химия (рецептов тоже очень много). Я как автор, предпочитаю сам проявлять чёрно-белые плёнки.

Я сам учился снимать, проявлять и печатать. Я потратил много денег на ошибки, поэтому рекомендую записаться на курсы или мастер-класс по плёночной фотографии (Гоша их проводит в фотошколе магазина «Перспектива» – прим. TJ), чтобы понять технические моменты и основы фотографии.

Композиции научить практически невозможно, но рекомендую прочитать книги Алексея Лапина, советского кинооператора Лидии Дыко и фотографа Светланы Пожарской. Есть замечательная книга Агафонова и Пожарской «Фотобукварь» — там описан весь фотографический процесс простыми словами для детей.

У плёнки есть свои преимущества перед цифрой: динамический диапазон, техника лучше, надежнее, оптика из настоящего стекла, плёнка дисциплинирует, и непередаваемые ощущения от аналоговых процессов. Оптическая ручная печать — это магия.

Сегодня появились новые авторы, которые работают с плёнкой — это дополнительный изобразительный приём в фотографии, а иногда даже выразительный. Мне кажется, что цифру изобрели для кино, а плёнка пускай остаётся в фотографии. Из русских назову Сашу Мадемуазель, Эмми Америка, Женя Шишкин, Катя Туркина и Игорь Мухин. Я фанат отечественной фотографии, мне нравятся русские фотографы 19 и 20 веков.

Михаил Федосеев

Мне кажется, что популярность плёнки связана с желанием людей поностальгировать, и это любовь к ретро. Плёночная фотография за секунду передаст настроение и эстетику прошлого, и это такое универсальное средство. Я советую для начала использовать экспонометр, ну и главное — чтобы плёнка не засветилась и была без явных следов брака. На плёнку хорошо снимать в яркий солнечный день.

Если говорить о специфике плёнки, то есть серия 10-минутных фильмов «Контрольные отпечатки», и в нём представлены контакт-сканы величайших фотографов Роберта Капы, Йозефа Куделки, Мартина Парра и других. Также там представлены истории и рассказы фотографов, и это невероятные видеоролики для любителей кадры.

Лучше отснять первую плёнку в первый же день и сдать её на скан, потому что у меня была ситуация, когда я спустя месяц сдал плёнку, а там всё было засвечено. Не стоит сразу же покупать самую крутую и дорогую камеру. Если же есть опыт с мыльницами, то стоит рассмотреть вариант с автовспышкой и зумом.

По сравнению с цифрой плёнка даёт невероятный цвет, все плёнки отличаются цветопередачей, поэтому это такой интересный момент для фотографа — некий поиск и приключение. Например, если съёмки в лесу, то мне подойдёт Kodak Porta 100, потому что не ней очень красивый зелёный цвет. Сам процесс съёмки на плёнку прекрасен — ограниченное количество кадров и невозможность предварительно посмотреть их.

Когда не видно фотографии, то существует работа объёма, и мы не отталкиваемся от плоского изображения, которое видно на цифровой камере. Плёнка — праздник, особенно когда ждёшь сканов из лаборатории. Когда я снимаю на плёнку, то из 36 кадров 20 у меня идут в работу, но когда снимаю на цифру — из 500 идут в работу только пять кадров.

Максим Изотов

Популяризация плёнки произошла из-за того, что в какой-то момент все стали снимать. У каждого появился фотоаппарат (смартфон) в кармане, а фотография стала досугом для многих, поэтому плёночная фотография на данном этапе – это попытка выделиться среди массы.

Опыт — это наше всё. Надо снимать много и часто, тренировать своё чувство прекрасного. На личном опыте могу сказать, что очень помогает насмотренность на различные произведения искусства, картины и скульптуры. Также на меня сильное влияние оказало кино. Если хочется строить композицию в кадре, то могу посоветовать свой цифровой фотожурнал «Линии». Там я подробно разбираю принципы построения композиции, опираясь на стоп-кадры из кино, переношу эти приёмы на собственные фотографии с наглядными схемами и подробным описанием процесса.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *